조명은 센데 이끼만 끼는 이유

작성 2026-10-02

고광량 조명 자체가 이끼를 부르는 게 아니라, 수초가 못 쓰고 남기는 빛과 영양이 전부 이끼로 가요. 물 키우기 시뮬레이터로 60cm 표준 어항에 똑같은 고광량 LED(광량 3단계)만 켜고 60일을 돌려보면, 수초가 하나도 없을 때는 이끼 지수(앱 화면에 그대로 뜨는 0~100 값)가 60일째 72.2까지 올라 "이끼 지옥" 엔딩을 봤어요. 같은 조명에 까다로운 카펫 수초 글로소스티그마 20촉을 심어도 CO2를 안 넣으면 30일째는 6.7로 멀쩡해 보이다가 수초가 서서히 시들어 57일째 완전히 녹고, 60일째 이끼 지수가 57까지 뛰었어요. 똑같은 수초에 CO2만 더하면 60일째 이끼 지수는 0.4로 끝났어요. 셋 다 조명 세기는 완전히 같았고, 차이는 수초가 그 빛을 실제로 쓸 수 있었는지뿐이었어요.

조명 세기가 아니라 "남는 빛"이 문제예요

이 시뮬레이터에서 이끼는 조명이 얼마나 센지가 아니라, 수초가 광합성으로 써 버리고 남은 빛의 양에서 자라요. 질산염·인산염 같은 영양이 넉넉하면 거기에 곱해져 더 빨리 늘어요. 수초가 아예 없으면 조명이 비추는 빛 전부가 "남는 빛"이 되고, 건강한 수초가 빽빽하게 그 빛을 받아 광합성에 쓰면 그만큼 이끼로 갈 몫이 줄어요. 앱의 고광량 LED 설명에도 "CO2 없이 쓰면 이끼 지옥이 사실상 확정돼요"라고 적혀 있는데, 그 이유가 바로 이거예요 — 빛을 세게 켜 놓고 그 빛을 받아줄 수초를 안 넣거나, 수초를 넣어도 CO2가 모자라 제대로 못 쓰게 만들면 남는 빛이 그만큼 커져요.

같은 고광량, 수초 구성만 다르게 60일 돌려봤어요

조건은 전부 똑같이 뒀어요 — 60cm 표준 어항, 중형 외부여과기, 고광량 LED 하루 8시간, 네온테트라 10마리를 1일째 투입, 매주 25% 환수. 바꾼 건 수초와 CO2 뿐이에요 — ① 수초 없음 ② 글로소스티그마 20촉 심되 CO2 없음 ③ 같은 글로소스티그마 20촉에 CO2 추가. 네온테트라는 세 조건 다 60일 내내 10마리 모두 살아남았어요.

수초를 심어도 CO2가 없으면 서서히 무너져요

글로소스티그마는 이 도감에서 CO2 요구도가 가장 높은 축에 속하는 카펫 수초예요. CO2를 따로 안 넣으면 물속 CO2는 자연 용존량 수준(약 3ppm)에 머무는데, 이 정도로는 광량 3단계 조명을 다 받아낼 만큼 자라지 못하고 조금씩 체력을 잃어요. 그래서 30일째까지는 이끼 지수가 6.7로 멀쩡해 보였지만, 수초가 눈에 안 보이게 약해지는 동안 이끼는 조용히 늘어나(45일째 31.1, 55일째 49.4) 57일째 결국 "글로소스티그마가 완전히 녹았어요"라는 기록을 남기며 전부 사라졌어요. 수초가 녹으며 암모니아가 아주 잠깐(테스트기 기준 0.04ppm) 올라갔지만 금방 다시 처리됐고, 수초가 자리를 비운 만큼 남는 빛이 커져 60일째 이끼 지수는 57까지 올라갔어요. CO2를 더한 ③번 조건은 같은 수초가 그 빛을 끝까지 다 써서, 이끼 지수가 60일 내내 1 아래에 머물렀어요.

그래서 뭘 바꿔야 하나요

고광량 조명을 켰는데 수초보다 이끼만 자란다면, 조명을 낮추거나 수초가 그 빛을 쓸 조건을 갖추는 두 갈래 중 하나를 골라야 해요. CO2 없이 가려면 저광량·중광량 LED가 안전하고, 고광량으로 카펫·붉은 수초 같은 욕심을 내려면 CO2를 꼭 같이 넣어야 해요. 이미 이끼가 낀 뒤에 이끼제거제부터 쓰고 싶겠지만, 이끼를 죽이면서 수초도 같이 상하고 죽은 이끼가 분해되며 산소까지 깎아먹어요 — 먼저 손봐야 할 건 약이 아니라 빛과 수초의 균형이에요. 지금 쓰는 조명·수초·CO2 조합을 그대로 넣고 돌려 보면, 이끼가 느는 속도를 미리 눈으로 볼 수 있어요.

아래 버튼은 이 글에서 돌린 60cm 표준 어항 · 고광량 LED · 글로소스티그마 20촉 · CO2 없음 어항이에요. CO2를 추가해 보면 ③번 결과로 바뀌는 것도 직접 확인할 수 있어요.

이 글의 숫자는 물 키우기 시뮬레이터 모델로 계산한 결과이며, 실제 어항은 다를 수 있어요.